#以約遊記

雙腿休息不夠八個小時，一大清早便收拾行李，在旅館門口等巴士到華地倫 Wadi Rum。每天只有一班巴士往來，醒來的老闆娘發現我們還在門口等候，便知道不妙，打電話到巴士公司方知道巴士已經駛過。猶豫會不會多一天探索佩特拉之際，巴士駛回來接走我們。駛離 Wadi Musa ，臨別佩特拉，我們最後一次駐望那玫瑰紅色的山谷，心裡想著多少年後我們才會再來這勝地。 Wadi 在阿拉伯文的意思是山谷，所以 Wadi Musa 和 Wadi Rum 也是不同山谷之名。Wadi Rum 的中文譯名為華地倫，見盡天地日月精華，這句話並非空談。華地倫是約旦受保護的地區，不單是限制遊客對環境的破壞，也是小心保護著當地的

從山谷狹縫中發見佩特拉，驚喜的感覺與當年發現古城無異。 遊覽佩特拉，好像是欣賞一齣上千年歷史的表演。燈光、佈景、演員甚至是劇本也細緻安排好。由抵達的那一刻開始，旅客由 Wadi Musa 的山丘緩緩降下，如舞台劇的觀眾從樓座出口驟看舞台，好奇著遠方的佈景，可說出怎樣的故事出來。 太陽初起， 晨光從山後慢慢投射在佩特拉山谷之上，也意味著是時候出發。來到山腳下的遊客中心，才是進入佩特拉的入口。走過一段遠長的斜坡，便到山谷的入口  —  蛇谷。 The Siq 就是蛇谷，一路走，根本數不到轉了多少個彎。 蛇谷是表演的精采前奏，細心鋪墊開場的驚喜。幾十米高的峭壁蓋過陽光，蜿蜒而伸，會不自覺放慢腳步，仰

住了三天的 Rocky Mountain Hostel，頂樓的公共空間可以一覽整個 Wadi Musa 和遠方的  Petra 從死海的酒店，找不到公共交通南下到佩特拉，只好乘車返回安曼的巴士總站。約旦的公共交通對旅客來說是個大挑戰，坐數個小時的巴士也只是 16 座白色小巴。不單站內沒有任何指示，巴士其實也是隨便泊下，要逐個人問才知哪架車能載你繼續旅程。小巴前面沒有沒有目的地或路線號碼，只有側邊印上很小的英文字 Amman -> Petra。跑到車站的時候，正好見到有車開出，本來見車內已滿打算放棄。誰知道，司機停下車來說還有位置，便不好意思地跨過一堆行李踏入車廂。開了車，便知道不妙，空位其實是

安曼的城市景觀沒有高樓大廈；平房依山而建，是歷史堆積的印記。 前文有說過我們享受在城市漫遊的體驗，不過安曼是完全另一回事，那是城市步行體驗的完全相反。街道由斜坡、長樓梯所組成，街的兩端可以同時包含上斜和下坡。或許地勢讓安曼居民保持健康，皆因上班下課走的每條路也是一次鍛練。 在安曼，最不能相信的有兩樣東西，第一是 Google Map。山勢斗斜的市中心，如幾個西營盤組合而成，唯獨欠缺登山電梯和升降機。Google Map 上隔幾個街區的二十分鐘路程，走起上來可以全是樓梯和斜路。到達目的地時已經大汗淋灕，心裡咒罵著 Google Map 沒有計算高度，早知道就乘搭交通工具好了。 旅客也許不能習慣這

旅程到了一半，要由耶路撒冷出發前往約旦。由北部入境到首都安曼，經死海落南部佩特拉及沙漠華地倫，再出境返回以色列。從規劃行程的角度來說，陸路過境有很多未知因素，自己也不記得為甚麼當初沒有索性買機票。回想過來能夠順利過境實在很幸運。 以色列與約旦接壤有三個邊境關卡，北部、中部、南部各有一個。中部的 Allenby/King Hussein Bridge 距離耶路撒冷和安曼最近，不過大使館網頁稱使用該關卡需要預約簽證（儘管香港入境約旦是免簽證），加上該處交通資訊不太豐富，不想冒險便選擇經北部出境。在耶路撒冷的巴士總站，乘搭 Egg Bus 到 Be’it Shan 要差不多兩小時，出發前還要先購買回

公眾假期的概念，是讓民眾可以享有一天的休息，可是，現代生活中的假期與觀光、消費畫上等號，意味著總有一班人要額外工作。若跟大家說，香港全部公司、商店、食肆、交通暫停工作一天，讓大家放一天的假期，腦海已經想像到一般人的反應是覺得多麼瘋狂。不過，猶太教中的贖罪日 (Yom Kippur) ，正正要求信眾在這個最神聖及最重要的節日，放下所有工作和娛樂，以二十四小時的禁食與祈禱，尋求真神寬恕過去一年的罪過。城市停頓的規模，是我們身為旅客想像不到。不僅是安息日般商店全關、公共交通停駛，連位於遊客區的食肆也停業，本地的電視台也播著停播的訊號，一切只剩下緊急服務。即使已經世俗化的市民，也尊重贖罪日的文化，低調

原本計劃逗留在耶路撒冷的最後一天到伯利恆遊覽，不過旅程的第二個意外讓我們大失預算。說起來有點尷尬：一個背包客，出發前固然會做足功課，看看行程會否遇上當地的節日。不過，今次遇上猶太教中的贖罪日(Yom Kippur) 實在全屬意外。贖罪日是按猶太曆法計算日期的關係，每年日期也不同，而我們所帶的 Lonely Planet 版本 Yom Kippur 剛好發生在九月，因而十月出發的我們沒有為意。（故事教訓我們，Google 大神還是準確一點。）要知道 Yom Kippur 不只是一個節日那麼簡單，全市將交通停頓，邊境暫停開放，市內雜貨店餐廳也大多關閉，完全打亂了前往伯利恆的計劃。那時我們在耶路撒冷

儘管在同一國家內，從特拉維夫乘兩個鐘頭的巴士到達耶路撒冷，一到埗已能感覺不同氣氛。巴士站外有持步槍的警察戒備，人們嚴肅多了，連行人的穿著打扮也不同，最顯眼的是穿著哈雷迪猶太教的教徒，不論陰晴寒熱，他們總是會連鬢留著大鬍子，頭戴黑色毡帽，穿白襯衣及一襲長身黑西裝，那是耶路撒冷市內最常見到的服飾。不過，除了猶太教外，這座逾三千年歷史的城市同時也是基督教（Christianity）及伊斯蘭教（Islam）的聖城。三個傳統宗教信仰與耶路撒冷的歷史和發展也有很大淵源，遊走在這個城市到訪遺址、教堂的時候，總會在想宗教到底是甚麼一回事，甚至有人會被這裡的神聖所感染，而誘發精神異常的症狀，稱耶路撒冷症候群。

深夜在特拉維夫的 Ben Gurion 機場降落，機場的保安不似網上其他遊記盛傳般嚴密，縱然以往也到過其他伊斯蘭國家旅遊，一直半期待的入境質詢，也只是問了幾句：名字、逗留多久和入境的目的便放行。機場最讓人深刻的建築，是入境與出境兩方向交接的大堂，交叉形一上一下對接客運大樓和航天樓，側邊展出以色列本土的重要成就，緩緩引領來客認識這片國土。 與兩小時車程相隔的耶路撒冷相比，特拉維夫可謂歷史長流中的一個初生嬰兒。歷史記載耶路撒冷的第一座寺廟，建於公元前 950 年，是古代以色列王國的所羅門時代。相隔近三千年，特拉維夫才建城，六十個家庭呼應錫安主義重建猶太國，抽籤於雅法古城 (Jaffa) 以北的沙丘